Cómo confeccionar una capa con capucha totalmente forrada y una costura de cuello prolija

Antes de empezar a coser, corta y marca la capa exterior, el forro de la capa, la capucha exterior y el forro de la capucha. También necesitarás hilo del mismo tono, una máquina de coser, una aguja de coser a mano, alfileres, tijeras, una herramienta de marcado borrable y una plancha adecuada para tus telas.

Transfiere las marcas del centro de la espalda, las posiciones de los hombros, los puntos de unión de la capucha y todas las muescas. Marca también la línea de costura del escote: así será más fácil comprobar la posición de la capucha antes de recortar nada. Usa en todo momento el margen de costura indicado en el patrón. En Técnicas sencillas de costura, la Sewing & Craft Alliance recomienda consultar las instrucciones del patrón en lugar de dar por sentado un margen estándar.

Antes de coser, compara la capucha y la capa a lo largo de sus líneas de costura, entre los puntos de unión. No determines si encajan basándote solo en los bordes sin rematar de curvas con formas distintas. Closet Core explica esta diferencia en su tutorial de montaje del forro y la capucha. Si tu patrón indica fruncidos, pliegues o embebido, sigue esas instrucciones; de lo contrario, averigua a qué se debe cualquier desajuste antes de continuar.

Cose las costuras de los hombros, las costuras de los paneles y las pinzas de la capa exterior según indique el patrón. Repite el proceso con el forro, conservando los pliegues previstos o el espacio adicional diseñado para el forro. Plancha las costuras según las instrucciones mientras sigan siendo accesibles. Añade cualquier refuerzo delantero indicado antes de encerrar las capas.

Evita que el escote se estire mientras manipulas la prenda. Apoya la capa sobre la mesa en vez de dejar que su peso cuelgue de ese borde. En su tutorial de confección, una diseñadora de capas señala que conviene estabilizar el escote y los hombros, ya que algunas partes de la capa caen al bies. Usa el hilván de seguridad o la cinta que indique el patrón, en vez de añadir un ancho de refuerzo arbitrario.

Para este método con el forro suelto, coloca la capa exterior y el forro con los derechos enfrentados, y cose los dos bordes delanteros; deja abiertos el escote y los bordes inferiores. Detente antes de los márgenes del bajo para poder terminar esas esquinas por separado. Vuelve la capa del derecho, de modo que los reveses queden juntos, y plancha los bordes delanteros.

Haz un pespunte de carga en el forro a lo largo de los bordes delanteros accesibles antes de acomodarlo dentro de la capa exterior. Cose atravesando el forro y ambos márgenes de costura del borde delantero, sin atrapar la capa exterior. Así ayudarás a mantener el forro hacia dentro. En la guía de pespunte de carga de Tilly and the Buttons se explica la técnica y su función.

Confecciona por separado la capucha exterior y su forro. En una capucha de dos piezas, por lo general se cose la costura central con forma; en una capucha con paneles, se cosen las costuras correspondientes. Haz las pinzas y cualquier otro ajuste indicado en el patrón.

Coloca las dos capuchas ya confeccionadas con los derechos enfrentados y cose únicamente alrededor de la abertura de la cara. Deja separados los bordes inferiores del escote. El diseñador también describe esta disposición básica en sus instrucciones para una capa con capucha.

Reduce el volumen de la costura de la abertura de la cara antes de volver la capucha del derecho. Recorta los márgenes a distintos anchos para que el del forro quede más estrecho que el de la capa exterior. Luego, donde sea posible, haz un pespunte de carga a través del forro y los márgenes, a unos 2–3 mm de la costura. Detente donde la forma de la capucha impida que las capas se apoyen cómodamente bajo el prensatelas. Estos detalles de acabado siguen las indicaciones de Tilly and the Buttons.

Vuelve la capucha del derecho y plánchala. Dobla hacia el revés el borde inferior del forro de la capucha, por el margen de costura del escote, y plancha el doblez como referencia. Deja sin doblar el borde del escote de la capucha exterior. Closet Core usa este borde preplanchado del forro en la preparación de la capucha forrada.

Coloca la capa con el forro hacia dentro y alisa ambas capas desde los hombros hacia el escote. Haz coincidir las marcas del escote y hilvana las capas dentro del margen de costura.

Sujeta con alfileres la capucha exterior al escote de la capa, con los derechos enfrentados. Haz coincidir el centro de la espalda, las muescas y los extremos delanteros. Aparta el forro de la capucha de la línea de costura. Cose a máquina la capucha exterior atravesando ambas capas de la capa. Plancha los márgenes resultantes hacia arriba, dentro de la capucha. Esta es la secuencia de unión que se muestra en el método de escote cerrado de Closet Core.

Justo antes de coser, comprueba estas tres capas:

• Capucha exterior: incluida en la costura del escote.
• Capa exterior y forro del cuerpo: ambos incluidos.
• Forro de la capucha: doblado hacia atrás y completamente apartado.

Haz una pausa después de coser y revisa ambos lados. Comprueba que no haya pliegues atrapados debajo y que la capucha empiece y termine de forma simétrica. Corrige ahora cualquier error de unión, mientras los márgenes sigan intactos.

El rebajado y los piquetes resuelven problemas distintos. Rebajar consiste en recortar los bordes de los márgenes encerrados a distintos anchos para reducir el grosor del relieve. Deja más ancho el margen más cercano al exterior de la prenda y recorta progresivamente los demás, como se explica en Técnicas sencillas de costura. Conserva suficiente tela junto a la costura para que quede firme.

Haz piquetes en los márgenes de las curvas cóncavas donde sea necesario para que se abran. En las curvas convexas, recorta pequeñas cuñas para evitar que se encime la tela. El tutorial de Simplicity sobre recortar y hacer piquetes distingue estas dos operaciones. Trabaja con cada margen por separado para ver qué capa necesita alivio y nunca cortes las puntadas.

Vuelve a planchar los márgenes hacia la capucha sin estirar el escote. Antes de hacer más piquetes, comprueba si un bulto persistente se debe en realidad a una intersección de costuras doblada o a un pliegue que haya que descoser.

Baja el forro de la capucha sobre los márgenes orientados hacia arriba. Coloca el doblez preplanchado apenas más allá de las puntadas de unión para encerrar todo el borde sin rematar de la costura. Haz coincidir el centro de la espalda y las demás marcas de referencia; sujeta con alfileres y luego hilvana el doblez a mano.

Con puntadas pequeñas, cose el borde doblado al forro de la capa con puntada escondida, sin atrapar la tela exterior. En sus instrucciones para terminar el escote, Closet Core propone la puntada escondida para un acabado discreto o el pespunte a máquina junto al borde si no importa que las puntadas queden visibles.

Trabaja desde el centro de la espalda hacia cada extremo delantero y revisa el exterior con frecuencia. En cada extremo, mete dentro el margen restante del forro y cierra la pequeña abertura. No tires del hilo con tanta fuerza que frunzas el doblez.

Deja colgar la capa y el forro antes de nivelar los bajos por última vez. En su tutorial sobre forros, una diseñadora de capas recomienda dejar que las zonas al bies se asienten antes de ajustar el bajo. Con este método, termina por separado los bajos de la capa exterior y del forro, dejando el borde terminado del forro por encima del bajo de la capa exterior. Sigue los márgenes del bajo del patrón y termina a mano las esquinas delanteras inferiores.

Las comprobaciones siguientes se deducen de forma práctica a partir de la secuencia de confección. Úsalas para localizar un problema antes de modificar el escote:

Lo que observas	Qué comprobar primero	Corrección
Un frunce a lo largo de la costura de unión	Un pliegue atrapado o marcas de referencia desalineadas	Descose el tramo afectado y vuelve a alinearlo
Un relieve rígido en la base de la capucha	Márgenes apilados con el mismo ancho	Vuelve a abrir el acabado del forro y rebaja las capas
Arrugas que salen del doblez cosido a mano	El doblez o el hilo están demasiado tensos	Suelta ese tramo y vuelve a hilvanarlo sin tensión
El forro asoma por la abertura de la cara	Los márgenes se enrollan hacia el exterior	Comprueba el rebajado, el pespunte de carga y el planchado
El delantero de la capa se levanta o se tuerce	El forro quedó atrapado o se estiró durante el montaje	Suelta la parte afectada de la unión y deja que las capas se asienten

Para terminar, deja que la capa cuelgue de forma natural y prueba la capucha tanto subida como bajada. Los bordes delanteros deben quedar parejos, el forro debe tener espacio para asentarse y el forro doblado de la capucha debe cubrir la costura del cuello sin tirar de ella. Cuando todo esté bien, quita los hilvanes temporales y da la plancha final a los bordes.

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