Comment corriger un décalage de rang au pli dans un tissage sergé double largeur

Commencez par déterminer l’aspect souhaité du tissu déplié. Un sergé continu doit suivre l’entrecroisement prévu au centre, y compris au passage entre le dernier fil de chaîne d’une moitié et le premier de l’autre. Les deux couches peuvent chacune présenter une diagonale régulière tout en se rejoignant incorrectement.

La couche inférieure change d’orientation lorsque le tissu est déplié. Jennifer Moore explique qu’elle se retrouve à l’envers et dans le sens inverse par rapport à sa position sur le métier. Par conséquent, comparer les surfaces visibles des deux couches sur le métier ne permet pas de vérifier fiablement le motif du tissu fini. Consultez l’explication de Moore dans « Weaving a Good Fold ».

Pour le dépannage, distinguez un passage de navette, qui traverse une couche, d’un rang sur toute la largeur, qui se poursuit dans les deux moitiés autour du pli. Nommez les rangées prévues sur toute la largeur R1, R2, R3 et R4. Utilisez ces repères avec les numéros réels de vos pédales afin de différencier la position dans le motif de l’opération du métier.

Avant toute modification, comparez le tissu avec le dessin de façonnage prévu une fois déplié. Le tableau suivant est un outil de diagnostic fondé sur la vérification séparée de l’ordre des rangées, de l’ordre des fils de chaîne et de l’orientation des couches. Les observations indiquent quoi examiner, mais ne suffisent pas à établir la cause.

Ce que vous observez	Première vérification	Comparaison utile
Le motif était correct, puis une marche est apparue	Passage de navette oublié, répété ou incorrect	Repérez le dernier rang correct sur toute la largeur
Les deux moitiés semblent régulières, mais la jonction est incorrecte depuis le début	Phase relative du motif ou orientation de la couche inférieure	Comparez les deux moitiés dans leur orientation une fois dépliées
La même zone étroite dans le sens de la chaîne est incorrecte sur plusieurs répétitions successives	Enfilage au pli ou attribution des levées	Suivez ces fils de chaîne précis sur chaque rangée
Les entrelacements correspondent, mais le centre semble serré ou ouvert	Espacement au pli et maniement de la trame	Comparez l’espacement des fils avec celui du tissu environnant

Un pli dense est un problème distinct d’un entrelacement incorrect. Moore indique que le retrait du tissu au bord plié peut serrer les fils de chaîne les uns contre les autres. Examinez la séquence dessus-dessous pour déterminer si vous avez un décalage structurel avant de modifier l’espacement. Son tutoriel sur les plis explique cette distinction de façon pratique.

Préparez une référence qui représente le tissu entier une fois déplié, avec au moins un rapport complet de chaque côté du pli envisagé. Marquez le pli entre les fils de chaîne réellement voisins. Commencer chaque moitié au début d’un rapport commode peut modifier la continuité prévue.

Kerstin Fröberg le démontre avec un sergé 2/2 tissé sur papier. Plier le modèle en papier permet d’examiner les deux faces et aide à établir l’enfilage, le pédalage et le pédalage de liage des deux couches. Son exemple utilise une notation à foule descendante ; les cases marquées doivent donc être converties pour un métier à foule montante. Suivez la méthode originale du tissage sur papier dans « To weave double width ».

Utilisez le modèle ou un dessin de façonnage équivalent pour préparer une petite fiche de correction :

1. Numérotez les rangées du motif sur toute la largeur.
2. Indiquez quelle moitié devient la couche supérieure et laquelle devient la couche inférieure.
3. Notez les entrelacements de chaque moitié dans son orientation réelle sur le métier.
4. Reportez ces entrelacements aux cadres et aux foules de votre montage.
5. Vérifiez les fils de chaîne immédiatement de part et d’autre du pli sur tout le rapport.

Ne partez pas du principe que la correction consiste toujours à « avancer la couche inférieure d’un rang ». Le tutoriel de conception original de Digital Weaving Norway transforme la moitié inférieure en l’inversant à la fois horizontalement et dans sa représentation de l’entrelacement. Cela montre pourquoi il faut déterminer l’inversion et la face avant d’évaluer la phase. Voir « How to design a double weave folded in left side ».

Pour un pli à gauche, en commençant par le bord ouvert à droite, la navette traverse la couche supérieure vers le pli, traverse la couche inférieure en s’en éloignant, revient à travers la couche inférieure, puis traverse la couche supérieure. Digital Weaving Norway illustre explicitement ce trajet supérieur–inférieure–inférieure–supérieure. Son tutoriel présente les quatre directions.

Le tableau ci-dessous sert d’exemple pour suivre un rapport de quatre rangées. U(R1) désigne la foule de la couche supérieure qui produit sa partie du rang R1 sur toute la largeur ; L(R1) désigne la foule correspondante de la couche inférieure, une fois son orientation prise en compte. Ce sont des repères fonctionnels, pas des numéros de pédales ni des instructions d’utiliser des levées identiques.

Passage de navette	Couche et direction	Partie du rang prévue
1	Supérieure, de droite à gauche	U(R1)
2	Inférieure, de gauche à droite	L(R1)
3	Inférieure, de droite à gauche	L(R2)
4	Supérieure, de gauche à droite	U(R2)
5	Supérieure, de droite à gauche	U(R3)
6	Inférieure, de gauche à droite	L(R3)
7	Inférieure, de droite à gauche	L(R4)
8	Supérieure, de gauche à droite	U(R4)

Vous pouvez ainsi vérifier trois éléments à chaque passage : la couche, la direction et le rang du motif. Fröberg explique également que huit passages de navette produisent les quatre rangées sur toute la largeur de son rapport de sergé. Son analyse suit la continuité autour du pli.

Si le tissu déjà tissé correspond à la référence, remontez jusqu’au dernier rang correct. Avant de retirer la trame, notez votre position dans le montage : le côté où se trouve la navette, la couche traversée par le dernier passage et le dernier rang du motif confirmé.

Suivez ensuite cette séquence de correction :

1. Retracez le chemin récent de la trame en le comparant à votre relevé passage par passage.
2. Repérez le premier passage qui diffère de la foule, de la couche ou de la direction prévue.
3. Défaites les passages effectués après ce point, en remontant les foules réellement utilisées.
4. Retirez aussi le passage incorrect.
5. Reprenez à la position correspondante dans la séquence corrigée.

Par exemple, supposons que le passage 6 ait utilisé L(R4) alors que le plan vérifié exigeait L(R3). Défaites les passages suivants ainsi que ce passage incorrect, puis refaites le passage 6 avec la bonne foule. Cet exemple illustre la méthode de suivi ; il ne prescrit pas de plan de levées pour un enfilage non précisé.

Évitez d’insérer un passage supplémentaire dans la couche inférieure simplement parce que cette moitié semble avoir un rang de retard. Vérifiez où la navette ressortirait et quel rang sur toute la largeur ce passage achèverait. Une correction doit rétablir à la fois l’entrelacement et le trajet prévu autour du pli.

Comparez le montage avec la référence sur toute la largeur avant de défaire une grande section. Posez-vous trois questions distinctes : la moitié inférieure est-elle représentée sur la bonne face ? Ses fils de chaîne sont-ils dans le bon ordre ? Chaque passage de navette sélectionne-t-il la partie du rang prévu sur toute la largeur ?

Si l’enfilage existant permet d’obtenir les entrelacements requis, modifiez les entrées concernées du pédalage de liage, du plan de levées ou du pédalage, puis vérifiez le résultat dans le dessin de façonnage. Si ce n’est pas possible, un simple décalage du pédalage ne suffira pas : corrigez l’enfilage concerné avant de reprendre le tissage. L’exemple de conversion de Handwoven montre pourquoi il faut considérer ensemble les attributions de cadres et le pédalage de liage ; dans son montage à foule montante, tisser la couche inférieure nécessite de lever toute la couche supérieure pour l’écarter. Consultez cet exemple expliqué sur huit cadres.

Utilisez les fils au pli comme point de contrôle précis. Pour chaque rangée, notez si chaque fil voisin doit passer au-dessus ou au-dessous de la trame dans le tissu déplié. Comparez ces exigences à ce que produit réellement votre montage. Vous transformerez ainsi une apparente « marche » dans la diagonale en entrelacements précis à corriger.

Tissez une courte section d’essai couvrant le rapport complet du motif. Pour le simple exemple ci-dessus, examinez les quatre rangées sur toute la largeur. Vérifiez la moitié supérieure, la moitié inférieure dans son orientation une fois dépliée et la transition au niveau du pli. La réussite d’un seul rang ne prouve pas que le rapport entier correspond.

Une fois les entrelacements conformes, évaluez séparément l’espacement au pli. Moore recommande de laisser suffisamment de trame dans la foule et d’éviter de tirer sur le bord plié. Elle conseille aussi de ne tester qu’un réglage mécanique du pli à la fois, car en combiner plusieurs peut laisser un espace excessif. Ses conseils pratiques sur les plis expliquent ces options.

Gardez près du métier la séquence de passages corrigée et indiquez clairement votre position actuelle. Reprenez lorsque les deux couches reproduisent les rangées prévues sur toute la largeur et que celles-ci se rejoignent correctement au pli. Vous disposerez ainsi d’une correction reproductible fondée sur la structure du tissu, plutôt que sur une duite supplémentaire choisie au hasard.

• « To weave double width » — Kerstin Fröberg, Bergdala Spinnhus
• « Ask Madelyn: Converting Twill Pattern into Doubleweave » — Madelyn van der Hoogt, Handwoven
• « How to design a double weave folded in left side » — Digital Weaving Norway
• « Weaving a Good Fold » — Jennifer Moore, Doubleweaver