サーキュラーパネル（円形パーツ）で衣装に柔らかなラッフルを作る方法
衣装のスカート、ケープ、袖、チュニックに柔らかく流れるようなラッフルをあしらうには、長い直線状の布にギャザーを寄せる代わりに、カーブしたドーナツ状のリングパーツを裁断します。内側のカーブを身頃に縫い付け、外側のカーブを自由に垂らすことでフレアを生み出します。この方法なら縫い目がギャザーで分厚くなるのを防げますが、パターンの緻密な設計と丁寧な端処理が必要です。以下では、生地の都合で完全な円が1枚で取れない場合に、サーキュラーパネルをつなぎ合わせてラッフルを製図・仕立てる手順を解説します。
なぜギャザーを寄せる直線布ではなくサーキュラーパネルを使うのか？
ギャザーラッフルは、長い直線の布の片端をぎゅっと縮めることでボリュームを出します。一方、サーキュラーラッフル（フルウンスとも呼ばれます）は、その曲線的な形状自体から動きが生まれます。短い内側のカーブを比較的まっすぐな身頃の端に縫い付けると、より長い外側のカーブが自然と波打つようにドレープするのです。洋裁教育者のDoina Alexei氏は、サーキュラーラッフルはギャザータイプに比べて柔らかく、縫い付け部分のもたつき（厚み）が抑えられると述べています。そのため、ギャザーの厚い帯を作らずに動きを出したい場合に重宝します（Doina Alexei、「A Complete Guide On Ruffles In Apparel Sewing」）。
身頃の付け止まりとなるラインが安定していて、生地をきれいに垂らせる場合はサーキュラーパネルを選びましょう。密度のあるしっかりとしたボリュームを出したい場合や、幅の狭いハギレを活用したい場合、あるいはドレープさせるよりもラッフルを外側に立たせたい場合は、直線のギャザー布を選びます。サーキュラーラッフルだからといって、必ずしも軽やかに仕上がるとは限りません。ハリのある生地は大きな波をキープし、柔らかい生地は体に沿って落ちる傾向があります。生地の質感がどう出るか不安な場合は、衣装全体を裁断する前に小さなサンプルを作ってみてください。
取り付け位置の寸法を測り、ラッフルの幅（丈）を決める
縫い代を含めずに、ラッフルを縫い付ける身頃の端の長さを正確に測ります。この仕上がり線の長さを C とします。端がカーブしていたり変形していたりする場合は、柔軟なメジャーを使って縫い目線に沿って測り、身頃と測った寸法の両方に4等分点（クォーターポイント）の印をつけておきます。これらの印は、後でパネルを均等に配置する際に役立ちます。
次に、取り付けの縫い目から外側の裾までの長さとなる、ラッフルの仕上がり幅 d を決めます。製図する際は、内側の端には設定した縫い代を、外側の端には裾の折り返し分（裾縫い代）を加えます。仕上がりが予定より短くならないよう、これらの縫い代は仕上がり幅とは別扱いにして計算してください。製図方法は円環（ドーナツ型）です。大きな円が裾側のフチを、同心円の小さな円が身頃への取り付け位置を決めます（Doina Alexei、「Dressmaking: How To Pattern And Sew A Circle Ruffle」）。
衣装に合わせた円環パターンを製図する
完全な1つの円環を作る場合、内周は C と一致する必要があります。その内側の半径を求めるには、C を 2π（約6.28）で割ります（内側の半径 = C ÷ 6.28）。外側の半径は、その内側の半径に仕上がり幅（d）を足した長さになります。裁断線を描く際は、仕上がり線の外側に縫い代と裾の縫い代をそれぞれ加えてください。
たとえば、取り付け端の長さが48インチ、希望する仕上がりラッフル幅が4インチの場合、縫い代抜きの内側の半径は約7.64インチ、外側の半径は約11.64インチになります（※これらは例示用の寸法です。実際の衣装の寸法とお好みの幅に合わせて計算してください）。この場合、完全な円環は縫い代なしでも直径約23.3インチになるため、生地の幅によっては1枚のパーツとして収まらないことがあります。
その場合は、用意した生地に収まるように円環を複数のパネルに分割します。実用的な方法としては、同じ中心点から1つまたは複数の扇形（カーブしたセクター）を製図し、それぞれの放射状の端（直線部分）に縫い代を加えます。すべてのパネルの内側と外側の円弧が同じ半径上にあるようにしてください。隣り合う端同士が綺麗に一致する必要があります。各円弧の中心や、対応する4等分点・8等分点の合印を入れておきましょう。サーキュラーラッフルの解説記事でも同様に、1枚の型紙で身頃の端全体をカバーできない場合は複数のパーツに分割して裁断することを推奨しています（Doina Alexei、「Dressmaking: How To Pattern And Sew A Circle Ruffle」）。
パネルを裁断してつなぎ合わせる
裁断する前に、生地の地の目や向き（柄の方向、毛並み、光沢など）を確認してください。一方方向のプリントや毛並み、光沢感がある生地の場合は、身頃の周りでデザインの向きが揃うように各パネルの向きを合わせます。曲線部分は様々なバイアス方向に交差するため、外側のフチの一部が他よりも伸びたり垂れ下がったりしやすくなります。裁断したパーツは優しく扱い、組み立て中に吊るしたり引っ張ったりしないように注意してください。
各接合部の縫い代を同じ幅にして、必要な枚数のパネルを裁断します。内側と外側の円弧をきれいに合わせながら、放射状の端同士を中表に合わせて縫い合わせます。生地の厚みや、衣装の仕上がりでどの程度縫い代の重なり（厚み）を許容できるかに応じて、パネルの縫い代を割るか片倒しにしてアイロンで整えます。つなぎ合わせた後、縫い目線に沿って内周全体を測り、C の寸法と比較します。もしわずかに長ければパネルの縫い目で均等に調整し、短い場合は身頃に取り付ける前に製図と縫い代を再確認してください。
身頃に取り付ける前に外側のカーブの端処理をする
外側の円弧は内側の円弧よりも長いため、ラッフルが波打ちます。しかしその分、直線の端と比べて細く均一に裾を始末するのが難しくなります。生地が伸びやすい・ヨレやすい場合は、裾上げの前に外側の縫い代のすぐ内側にステッチ（捨てミシン）をかけ、端切れで端処理の仕上がりをテストしてください。細い三つ折り縫い、巻き縫い（変形巻きロックなど）、または適切な縁かがり処理が適しています。生地の厚みやデザインが許せば、裏地をつけて端を包む（どんでん始末）のも良いでしょう。Doina Alexei氏はこれらを選択肢として挙げつつ、裏地をつける方法は薄手生地に最も適していると指摘しています（Doina Alexei、「Dressmaking: How To Pattern And Sew A Circle Ruffle」）。
事前のテストなしに厚みの出る始末方法を選ぶのは避けてください。裾は外側のカーブ全体に及ぶため、ほんの少し厚みが増すだけでもラッフルの落ち感が変わってしまいます。衣装のデザイン上、ラッフルの表裏両方が見える場合は、どちら側から見ても美しく見える仕上げを選びましょう。特に縫製後に手が届きにくくなる場合は、ラッフルを身頃に取り付ける前に外側の端処理を完了させておくのが基本です。
ラッフルを衣装に留め、しつけをかけて縫い合わせる
身頃側の取り付け位置とラッフルの内側の端に、4等分などの対応する合印を入れます。まずそれらの印同士を合わせ、その間をピンで留めていきます。ラッフルの内側のカーブは、身頃の直線的な端に沿って広がるよう、縫い代に小さな切り込み（ノッチ）を入れる必要がある場合があります。切り込みは縫い目線の手前で止めてください。Doina Alexei氏は、カーブした内側の端を直線に近い端に縫い合わせる際、きれいに平らに収める方法として三角のノッチを入れることを説明しています（Doina Alexei、「A Complete Guide On Ruffles In Apparel Sewing」）。
生地が滑りやすい場合や身頃側のラインがカーブしている場合は、手縫いでしつけをかけます。押さえ金の下で布が噛んでタックやシワが寄っていないか確認できるよう、ラッフルを上に向けて縫い進めます。身頃に設定した縫い代幅で縫い、衣装の仕立てに合わせて縫い代の始末（ロックミシンやパイピングなど）を行います。端切れで試し縫いをしておくと、ミシンが生地を伸ばしていないか、あるいは縫い目の長さ（運針）を調整する必要があるかどうかを事前に確認できます。
ドレープを確認し、トラブルを解決する
出来栄えを判断する前に、仕上がったラッフルを自然に垂らしてみてください。波の出方が均等か、取り付け部の縫い目が引きつれず滑らかか、仕上がり幅が一定かを確認します。ラッフルが平坦すぎるように感じる場合は、幅が足りないか、生地の性質上はっきりとしたフレアが出にくい可能性があります。逆に硬い畝（うね）ができてしまう場合は、目指す柔らかい雰囲気に対して生地のハリが強すぎるのかもしれません。パーツ全体を作り直す前に、幅を広くしたサンプルや、よりしなやかな生地でのテストを検討してください。
内側の縫い目にパッカリング（引きつれ）が生じる場合は、ラッフルと身頃の寸法が縫い目線上で正しく測られていたか、パネルの接合線が均一に縫われているか、縫製中に生地が引っ張られて伸びていなかったかを確認します。外側の裾が不揃いに波打っている場合は、生地が重力で落ち着くまで吊るして様子を見てから、必要に応じてカットして整えてください。サーキュラー構造は、ギャザーの厚みが出ない代わりに、立体的な裁断とカーブした裾の処理が求められます。生地幅の制限、パターンの正確さ、丁寧な端処理という手間はかかりますが、それに見合う美しく流れるようなシルエットを手に入れることができます。