フレンチシームの2回の縫い工程にパターンの縫い代を振り分ける方法
パターンの縫い代は、1回目の縫い幅と2回目の縫い幅の合計が元の縫い代と等しくなるように振り分けます。1回目は裁ち端から、2回目はアイロンで折った折り山から測ります。縫い代が5/8インチの場合、実用的な配分は、1回目を3/8インチ、次に1/4インチです。縫い代を包み込む前に、最初の縫い目の縫い代を切りそろえます。Grainline Studioの縫い代ガイドで、この組み合わせが紹介されています。
このガイドは、パターン本来の縫い線を保ちながら、通常の縫い代をフレンチシームに変更するホームソーイスト向けです。重要なのは、1回目の縫い幅、切りそろえ後の縫い代幅、2回目の縫い幅という3つの寸法を別々に計画することです。
合計する必要がある寸法は？
次の関係を使います。パターンの縫い代の合計 = 1回目の縫い幅 + 2回目の縫い幅。切りそろえ後の縫い代は別の寸法なので、この式には加えません。Grainline Studioは、縫い代を2回の縫い工程に振り分ける方法を明確に説明しています。French All Your Seams
この理由は縫い方の構造からわかります。元の裁ち端を起点とします。1回目の縫い目を入れると、その裁ち端の内側に、後で折り山となる位置が決まります。折りたたんだ後、2回目の縫い目は、その縫い幅分だけさらに布の内側に進みます。この2つの距離を合わせると、最終的な接ぎ目がパターン本来の縫い線に位置します。
縫い代が5/8インチの場合を例にすると、3/8 + 1/4 = 5/8インチです。両方の縫い工程を3/8インチで縫うと、各パーツで3/4インチを使うことになり、意図した幅より1/8インチ広くなります。2枚を接ぎ合わせると、両方の幅を合わせてさらに1/4インチ分狭くなります。これらは選んだ寸法から導かれる算術上の結果であり、実際の衣服を測定した結果ではありません。
まずパターンのどこを確認すればよいですか？
縫う箇所に指定された縫い代を確認します。裁ち線に縫い代がすでに含まれているか、その縫い目に例外があるかも確認してください。たとえばSeamworkでは、縫い代はパターンに含まれており、布帛用とニット用で標準値が異なる場合があるものの、個別の指示が優先されるとしています。どのパターンにも共通する縫い代だと思い込まず、実際のパターンを確認する必要があることがわかります。Seamwork：パターンに縫い代は含まれていますか？
どちらの縫い幅を選ぶ前に、合計を書き留めておきます。パターンに縫い代のない縫い線だけが示されている場合は、まず縫い代を決めて裁ち線に加えます。その追加した幅が、振り分ける合計です。説明書にフレンチシームの2回分の縫い幅がすでに指定されている場合は、合計を確認し、指定された手順で縫います。
生地のことも考慮しましょう。フレンチシームは薄手から中厚手の生地に向いていますが、厚手の生地では縫い代を包んだ部分がごろつくことがあります。計算が正しくても、ごろつきは解消できません。Tilly and the Buttons：フレンチシームの縫い方
1/2インチと5/8インチの縫い代はどう振り分ければよいですか？
よくあるこれらの縫い代について、以下の組み合わせがChalk and Notchで紹介されています。各行とも元の縫い代をすべて使い、「切りそろえ幅」は1回目の縫い線から、新たに切りそろえた裁ち端までに残す布幅を指します。Chalk and Notch：ソーイングのヒント｜フレンチシーム
| パターンの縫い代 | 1回目（裁ち端から） | 切りそろえ幅（1回目の縫い線から） | 2回目（折り山から） |
|---|---|---|---|
| 1/2インチ | 1/4インチ | 1/8インチ | 1/4インチ |
| 5/8インチ | 3/8インチ | 1/8インチ | 1/4インチ |
| 5/8インチ、別の配分 | 1/4インチ | 1/8インチ | 3/8インチ |
縫い代が5/8インチの場合、仕上がりの包み部分を細くしたいなら、1回目を3/8インチ、2回目を1/4インチにします。この距離を逆にすると、最終的な接ぎ目は同じ位置に保ったまま、包み部分を広くできます。Chalk and Notchは、薄地では縫い代が透けることがあるため、細い方を勧めています。Chalk and Notchによる比較
1/2インチなら等分が便利ですが、5/8インチを等分する必要はありません。Grainline Studioは、扱いにくい5/16インチの縫い幅を2回に分けるのではなく、3/8インチと1/4インチを使っています。合計を保ちつつ、正確に縫える寸法を選びましょう。Grainline Studioの縫い代ガイド
切りそろえても計算が変わらないのはなぜですか？
切りそろえるのは、1回目の縫い線より外側の布です。縫い線や、その縫い線に沿って後から作る折り山の位置は変わりません。sewing.orgの手順がこれをわかりやすく示しています。3/8インチで縫い、縫い代を1/8インチに切りそろえ、折って、折り山から1/4インチの位置を縫います。合計は5/8インチのままです。縫い代の始末、第2回
この例で「1/8インチに切りそろえる」とは、縫い目と裁ち端の間に1/8インチ残すという意味です。幅1/8インチの細長い布を切り取る、という意味ではありません。1回目の縫い代が3/8インチなら、約1/4インチを切り落とし、約1/8インチ残します。
残した裁ち端は、2回目の縫い目の内側に収まる必要があります。1/8インチ残し、2回目を1/4インチにすると、名目上は1/8インチの余裕があります。この比較は縫う前の確認に役立ちます。2回目の縫い幅は、そこからはみ出す糸端も含め、残した縫い代の最も広い部分より大きくする必要があります。
計画した配分で正確に縫うには？
縫い代が5/8インチの直線縫いには、定規または縫い代ゲージ、はさみ、まち針、アイロンをミシンのそばに用意します。以下では、1回目を3/8インチ、2回目を1/4インチにする方法を使います。手順はsewing.orgのフレンチシームの説明に沿っています。縫い代の始末、第2回
- 布の裏面同士を合わせます。 元の裁ち端をそろえ、パターンの合印も合わせます。
- 1回目を3/8インチで縫います。 そろえた裁ち端から針までの距離を測ります。
- 両方の縫い代を1/8インチに切りそろえます。 縫い目から外側へ測り、均等に切ります。
- 縫い目を割り、次に布の表面同士が合うように折ります。 1回目の縫い目が折り山に沿うように置き、アイロンで押さえます。
- 2回目を1/4インチで縫います。 折り端が1/4インチの目盛りを通るように進めます。
- 縫い目を開いて確認し、片側へアイロンで倒します。 裁ち端が包まれていることを確かめます。
基準にする端が変わる点は、見落としやすいところです。1回目は元の裁ち端を基準にし、2回目は折り山を基準にします。折りたたんだ縫い目の内側にある裁ち端から測って、元の縫い代を再現しようとしないでください。
メートル法や、通常より狭い縫い代の場合は？
計算はすべて同じ単位で行います。メートル法での例として、パターンの縫い代が正確に15 mmなら、1回目を5 mm、2回目を10 mmにできます。合計は15 mmです。切りそろえ後の裁ち端は、10 mmの包み部分に無理なく収まる必要があります。作品全体に適用する前に、実際の生地でこの組み合わせを試してください。
丸めた換算値を混在させないようにします。正確には5/8インチは15.875 mmなので、5 mmと10 mmの配分は5/8インチの厳密な換算ではありません。パターンの製図に使われた単位に従うか、縫い始める前に一貫した方法で換算してください。
縫い代が非常に狭い場合は、より慎重な作業が必要です。Grainline Studioは、1/4インチの縫い代を、1/8インチずつの2回の縫い工程に分け、1回目の縫い代を包む前にさらに細く切りそろえる方法を紹介しています。これは可能な方法として示されていますが、上記の幅広い配分よりも、切りそろえや縫い進めの余地がかなり限られます。さまざまな縫い代でのフレンチシーム
試し縫いで裁ち端をきれいに包めない場合は、別の始末を検討します。裁断前なら、意図した縫い線を保ちながら、既存の裁ち線の外側に縫い代を足す方法もあります。たとえば、パターンに含まれる1/4インチの縫い代を1/2インチに増やすには、該当する各裁ち端に1/4インチずつ加えます。裁断後に合計の縫い代だけを広げて縫うと、接ぎ目が移動してしまいます。
衣服を縫う前に仕上がりを確認するには？
作品に使う生地の端切れを2枚使い、小さな試し縫いをします。それぞれの端切れで、元の裁ち端からパターンの縫い代分だけ離れた位置に、最終的な縫い線の印を付けます。生地に適した印付け方法を使います。計画した2回目の縫い目まで、縫い、切りそろえ、折り、仕上げます。最後の縫い目が、印を付けた縫い線に沿っているはずです。
試し縫いの問題を調べるには、次の点を確認します。
- 最後の縫い目が印に合わない： 2回分の縫い幅の合計、ミシンのガイド、折り山が1回目の縫い目に沿っているかを再確認します。
- 外側に糸端が出る： 切りそろえが不均等でないか、包み部分から糸端がはみ出していないかを確認します。Tilly and the Buttonsは、縫い目を包む前に、はみ出した糸端を切るよう明確に勧めています。フレンチシームの縫い方
- 包み部分が広すぎる： 合計5/8インチの場合、新しい端切れで1/4インチと3/8インチの組み合わせから、3/8インチと1/4インチの組み合わせに切り替えることを検討します。
- 計算は合っているのに縫い目がごろつく： 縫い代の合計を変えるのではなく、生地や始末の方法を見直します。
裁ち端が出ているからといって、2回目の縫い目を自動的に衣服の内側へ移動させないでください。ほかの箇所で調整しなければ、縫い代の合計が変わります。必要に応じて2回目の縫い目をほどき、切りそろえ方や折り山を直して、計画した距離で縫い直します。
衣服を縫い始める前に、パターンの説明の横に3つの寸法を書き留めます。1回目の縫い幅、切りそろえ後に残す幅、2回目の縫い幅です。2回分の縫い幅がパターンの縫い代と等しく、切りそろえた裁ち端が包み部分に収まり、試し縫いが意図した縫い線に沿っていれば、その生地と縫い目に適した計画ができています。